Méthode : prise de vue dans un grand aquarium

Méthode de prise de vue
L’utilisation du format Raw indispensable

Introduction

Nota
Cet article n’est pas adapté aux débutants compte tenu du niveau d’équipement nécessaire.
N’oubliez pas de cliquer sur les images pour voir les conditions de prise de vue.

Avez-vous déjà essayé de faire des photos lors d’une visite dans un grand aquarium ? Vous avez du vous rendre compte que l’exercice n’est pas facile. Beaucoup de photos sont floues ou bougées car les contraintes techniques sont importantes : des salles très sombres, l’impossibilité d’utiliser le flash, l’autofocus, etc.

Pourtant avec un peu de méthode, il est possible d’obtenir de bonnes photos. Celles présentées ici ont été réalisées, lors d’une simple visite, au Grand Aquarium de Touraine, près d’Amboise.

Méthode de prise de vue

Les paramètres et leurs contraintes.

Dans ce type de prise de vue, les contraintes sont nombreuses et conditionnent la réussite de vos photos. Voici  une liste de ces principaux paramètres et la manière de les aborder  :

• Des salles très sombres.
  Les Aquariums sont très peu lumineux. Certains espaces sont même très sombres. La seule solution est de régler la sensibilité Iso à une valeur élevée. 1600 à 3200 est un bon réglage, mais tout dépendra de la luminosité de votre objectif (ouverture maxi du diaphragme). Il sera peut-être nécessaire de monter l’Iso jusqu’à 6400.
• Des vitres souvent sales.
  Pour éviter que ces traces ne se voient sur vos photos, il faut se tenir à environ 20 à 50 cm de la vitre (voir nota 1). De cette manière, tous les défauts seront flous et noyés dans la photo. La conséquence sera une légère perte de netteté qui pourra être compensé par la post production. (voir niveau 3)
• Un flash souvent interdit.
  De toute façon,, il doit absolument être coupé et ce pour deux raisons :
  – Les reflets vous empêcheront de prendre une photo de face.
  – Le fond sera beaucoup trop dense. 
• La mise au point, un  élément très délicat.
  L’autofocus doit, lui aussi, absolument être coupé car il va se caler sur la vitre. Les photos seront presque systématiquement floues ; vous devez passer en mode mise au point manuelle. La marge de manœuvre va être très faible car l’évaluation de la distance dans l’eau est très difficile et l’ouverture maximum de l’objectif  restreint la profondeur de champ. . (voir la méthode plus bas)
• La vitesse d’exposition.
  Les photos présentées ici ont été faites au 1/60ème de seconde ; je ne voulais pas monter l’Iso à 6400. Heureusement, les poissons n’étaient pas très vifs. C’est la limite, une vitesse plus longue ne donnera pas de bon résultat. Elle doit être adaptée à la vitalité des poissons et si la lumière vous le permet, 1/125ème sera le meilleur réglage. Dans tous les cas, vous devez  utiliser le mode « priorité vitesse »  afin que celle-ci ne varie pas.
• L’ouverture du diaphragme.
  Vous devez utiliser la focale la plus courte car elle vous permet une ouverture maximale. Le zoom est donc à proscrire, il vous empêchera d’utiliser une vitesse plus rapide.  Une grande ouverture générera une faible profondeur de champs et pour éviter ce problème, ne soyez pas trop près des poissons (voir nota 1).

Nota 1 :
Se tenir près d’une vitre pour éviter de voir les traces est un peu en contradiction avec le fait de se tenir loin pour augmenter la profondeur de champ. En fait il faudrait que les poissons soient assez loin de la vitre. Il ne faut pas hésiter à revenir plus tard sur un aquarium pour avoir de meilleures conditions

La méthode.

Voici les principaux réglages de base :

1. Coupez le flash.
2. Coupez l’autofocus.
3. Utilisez le mode Priorité vitesse.
4. Utilisez le mode d’analyse à prépondérance centrale.

Une fois dans l’aquarium la première chose à faire est de vérifier la luminosité générale. Le réglage suivant est une base de départ :

Sensibilité Iso : 3200  —  Ouverture : f/2.8 à f/3.5  —  Vitesse : 1/125ème

Si vous n’avez pas assez de lumière pour obtenir ce réglage, vous devrez faire  un choix :

1. Soit augmenter la sensibilité Iso au risque de voir apparaître du bruit. (sorte de grain)
2. Soit utiliser la plus grande ouverture, au risque d’avoir une faible profondeur de champ. 
3. Soit baisser votre vitesse. au risque d’avoir des photos « bougées ».

Je rappelle les équivalences :
– Doubler une valeur Iso permet doubler une vitesse, par exemple : 1/125 à Iso 1600 = 1/250 à Iso 3200 = 1/500 à Iso 6400
– Doubler une valeur Iso c’est gagner un diaphragme, par exemple : f/8 à Iso 1600 = f/5.6 à Iso 3200 = f/3.5 à Iso 6400

La mise au point.

Nous arrivons au point le plus délicat. L’absence d’autofocus ajoutée à la difficulté d’estimer distance rend très difficile la mise au point. Pour ma part, j’utilise une technique simple et efficace :

1. Je coupe l’autofocus et passe en mode mise au point manuelle.
2. Je règle l’appareil photo en mode rafale : environ 3 images / seconde.
3. Je règle ma distance de manière approximative, par exemple  1,50 m.
4. Par rapport à cette distance, je me place légèrement en avant soit environ 1,20 m.
5. Je déclenche et pendant les 3 secondes que va durer la séquence,  je recule d’environ 1 mètre.

L’appareil va donc faire 8 photos, chacune à une distance différente. De cette manière, je suis pratiquement sûr d’avoir une photo parfaitement nette.

Photo réalisée avec un Fuji X100 -Focale : 23 mm – Priorité vitesse 1/60 sec – Ouverture auto : f/3,2 – Iso 3200 – Flash coupé – Mise au point manuelle (autofocus coupé).

Les trois photos ci-dessus sont tirées d’une séquence de 8 prises de vue réalisées en 3 secondes. Les photos présentées sont la première (n°1 – gauche ) et la dernière (n°8 – droite ) de la séquence ainsi que la photo  n°4 (centre) qui est la plus nette. On voit bien la différence de netteté notamment sur les nageoires. Double cliquez la première image puis utilisez les flèches latérales pour comparer les photos entres elles

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L’utilisation du Raw indispensable

Dans ce type de prise de vue, l’utilisation du format Raw est réellement indispensable. Le sujet manque de contraste et la vitre altère la netteté de l’image. Le traitement post production du fichier Raw va compenser ces problèmes. 

D’autre part, ces prises de vue étant très peu contrastées, la latitude de pose est importante (voir mon post sur le sujet). En utilisant le format Raw, la post production vous permettra de régler l’exposition de manière très précise . Durant la prise de vue, vous devez juste surveiller vos règlages afin de pas être dans une zone de sous ou sur-exposition

J’ai placé la photo source pour permettre une comparaison  entre le fichier Jpeg (1) et  le format Raw après traitement.  

Le réglage post production
du fichier Raw va se faire sur 5 points précis :

• Tout d’abord le réglage de l’exposition (1) qui passe de 00 à -1.88 afin que l’ensemble de la photo soit plus dense
• Ensuite les hautes lumière (2) passent de 00 à -50. Les détails apparaissent dans les parties les plus claires.
• Les ombres (3) passent de 00 à +15. Elles sont éclaircies afin que le contraste général ne soit pas trop important.
• Les Blancs (4) passent de 00 à +30, pour donner une photo plus lumineuse.
• Enfin les noirs (5) sont réglés à -29 pour les avoir plus profonds.

Comme vous pouvez le constater, ce travail à permit d’avoir une photo beaucoup plus nette que l’original. La contraste joue un rôle très important dans le rendu d’une photo.

Jean-Claude ROMON
Copyright 2017

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